Desde una plaza de la ciudad de Castellabate, en la costa italiana de Cilento, puedes mirar por encima del borde de tu capuchino y disfrutar del panorama del cielo y el mar Mediterráneo, desde Salerno hasta el golfo de Policastro. Mirando hacia abajo, una llanura frutal de vides, limoneros e higueras blancas se extiende hasta las laderas de verdes montañas adornadas con columnas de vapor.
En el mismo lugar, en 1811, el cuñado de Napoleón, nombrado rey de Nápoles a principios del siglo XIX, pronunció las palabras que la ciudad grabó en una pared cercana al castillo: “Qui non si muore”. Básicamente, no morimos aquí.
Por supuesto, hay gente muriendo en Cilento, una región al sur de la costa de Amalfi. Pero también viven más que la mayoría, gracias a la dieta mediterránea, estudiada por primera vez en estas regiones. Es más exacto decir que aquí la vida eterna es una propuesta más atractiva.
La primavera pasada decidí explorar a pie el segundo parque nacional más grande de Italia, el Parque Nacional del Cilento, Vallo di Diano y Alburni, que abarca tanto el mar como la montaña, así como sus alrededores. Hice de la ciudad de Acciaroli mi base de operaciones, desde un Airbnb con una ventana de dormitorio abierta al puerto. Mi objetivo era “staccare la spina”, o desconectar, en italiano. Eran principios de mayo, no había aglomeraciones de verano. Al amanecer me despertaron los arrullos de las palomas y los trinos de los mirlos euroasiáticos. Nadé en la fría y plateada bahía, tomé un café macchiato en uno de los bares del puerto, me calcé unas botas de montaña y, armado con una guía llamada “Secret Campania” y una aplicación de senderismo llamada Komoot, partí en mi Fiat manual de alquiler. Panda. .
Una de las mejores cosas de Italia, al menos para los no italianos, es la facilidad con la que te sientes como si estuvieras en una película. Conduciendo por la Via Bacco e Cerere hacia el este desde el mar hasta la montaña Alburni, haciendo cambios de marcha a través de curvas con nubes hinchadas que proyectaban sombras sobre imponentes acantilados blancos, me sentí como la Sra. James Bond.
El paisaje es cinematográfico, las vistas espectaculares, el agua oscura, pero el Cilento no es tan popular internacionalmente como los parques italianos de Capri y Positano. Es un secreto bastante bien guardado. Aquí se puede disfrutar del mismo sol y mar por una fracción del precio, además de importantes ruinas griegas, naturaleza salvaje, curiosas leyendas y santuarios religiosos medievales.
Los estadounidenses son raros en estas regiones. Muchos residentes no hablan inglés. El ambiente refinado atrae a cierto tipo: Ernest Hemingway pasaba el rato con los pescadores locales. Después de la Segunda Guerra Mundial, el médico del ejército estadounidense Ancel Keys se instaló en la zona, compró una antigua villa y dedicó su vida a estudiar los efectos saludables del corazón de una dieta a base de aceite de oliva, pescado y verduras frescas. En la aldea pesquera de Pioppi hay un museo dedicado a la dieta mediterránea que hizo famosa.
Éste ha sido un país salvaje durante mucho, mucho tiempo. Después de la caída de Roma, las poblaciones costeras disminuyeron. Jabalíes, lobos y osos recuperan las montañas. En la Edad Media se establecieron allí ermitaños y monjes cristianos. Hasta el siglo XIX, la región conservó una reputación salvaje. Los criminales locales se convirtieron en heroicos “Briganti” durante las luchas por la unificación de Italia y luego formaron la mafia que desde allí gobierna el sur de Italia.
La belicosa tribu cursiva Lucani fueron los primeros habitantes registrados de Cilento (el nombre proviene del latín “Cis Alentum”, que significa esta orilla del río Alentum, que atraviesa Campania). Los antiguos griegos colonizaron la costa y sus magníficos templos dóricos en Paestum, que inspiraron a escritores como Goethe y arquitectos del siglo XVIII en toda Europa, se encuentran entre los mejor conservados del Mediterráneo. El museo de la antigua ciudad de Paestum exhibe pinturas de tumbas lucanas, pinturas todavía vivas y mudas que atestiguan el misterio de una religión desaparecida que involucraba esfinges, guías del inframundo y guerreros.
país de búfalo
Mi plan de trekking siempre tuvo un motivo oculto: justificar el atiborramiento de comida y vino del Cilento. La región produce algunos de los mejores platos básicos de la cocina italiana. Aceite de oliva virgen extra obtenido de árboles del tamaño de una encina; mariscos frescos; pastas y salsas caseras; quesos de búfala, vaca y cabra; y por supuesto pizzas, todo regado con rosso local.
El camino a Paestum está lleno de tiendas que venden mozzarella asiática de leche de búfala, probablemente introducida por primera vez en Italia por los griegos. En una tarde lluviosa, hice un recorrido por Tenuta Vannulo, una granja de mozzarella orgánica, donde hombres con batas blancas transformaron la leche de 200 búfalas en cremosas bolas de queso amadas por los amantes de la comida de todo el mundo. La granja en sí está mecanizada a un nivel increíble: los animales son entrenados para entrar voluntariamente en una máquina de ordeño de autoservicio de fabricación sueca. Después de seis minutos, salen con una recompensa de forraje y un dispositivo automatizado de masaje para búfalos.
El Parque Cilento y Vallo di Diano cubre 699 kilómetros cuadrados de playas, acantilados, valles esmeralda, gargantas fluviales y praderas de montaña, con numerosos senderos bien señalizados. Caminé unos cinco kilómetros por día en diferentes zonas del parque. Lamenté no haber tenido tiempo de recorrer en bicicleta sólo una parte del carril bici “via Silente” de 600 kilómetros que rodea el parque con paradas nocturnas en varias aldeas.
Comencé mi caminata a lo largo del agua. Una carretera costera sinuosa y llena de baches conecta los pueblos pesqueros de la costa de Cilento, y una barandilla hasta las rodillas es todo lo que se interpone entre un automóvil y cientos de metros de aire sobre el mar. Los acantilados inspiraron historias de ninfas que sedujeron a los marineros para que se acercaran a las rocas. donde naufragaron. Si los marineros no respondían, las ninfas se lanzaban a las rocas por amor no correspondido.
Un paseo sencillo y llano desde el puerto de San Marco Castellabate, a través de olivos y arbustos autóctonos del Mediterráneo, conduce al lugar de una de las leyendas de las sirenas, Punta Licosa. Leukosia fue una de las tres sirenas que, en “La Odisea”, intentaron encantar a Odiseo y sus hombres. El gran viajero pidió a sus hombres que se taparan los oídos con cera y se ató al mástil para resistir sus cantos. Al no poder seducir a los marineros, el dios del mar Poseidón transformó Leukosia en un acantilado de roca que lleva una versión de su nombre.
Un paseo más delicado, por un sendero empinado y rocoso, desde la bahía de Palinuro, ciudad llena de innumerables heladerías y restaurantes que en verano atienden principalmente a turistas italianos, serpentea alrededor de una montaña hasta un punto que domina la Grotta Azzura (cueva azul). , un dibujo importante para los buceadores de cuevas.
Muy a menudo, tuve dificultades para encontrar puntos de partida a pesar de Komoot (que me permitió mantener el rumbo una vez iniciado). Una tarde deambulé durante dos horas bajo una ligera lluvia por una aldea en la cima de una colina llamada Ogliastro Cilento, buscando en vano la entrada a un sendero que suena evocador llamado Sentiero dell'Albero Centenario (Camino de los árboles centenarios). Nunca lo encontré, pero caminé varios kilómetros entre olivares, seguido parte del camino por dos simpáticos perros de granja.
Un valle de orquídeas
En lo más profundo de la cordillera de Alburni, la aldea de Sassano, un conjunto de casas color galleta con tejados rojos plantadas en la ladera del Monte San Giacomo, es la puerta de entrada al Valle delle Orchidee. En mayo florecen más de 100 especies de orquídeas silvestres en un microclima. Unos pocos kilómetros de caminata tranquila serpentearon a través de una impresionante exhibición de diminutas flores rosadas, amarillas, rojas y moradas en tallos individuales. Estas raras flores proliferaban como dientes de león comunes hasta donde alcanzaba la vista.
Me perdí mientras conducía hacia Sassano y me detuve en un bar cafetería. Una fila de hombres de mediana edad estaban sentados en una fila de sillas bajo el toldo, bajo el sol de la mañana, como en una fotografía de los años 40. Era Teggiano, me informó mi guía de “La Campania secreta”, construida alrededor de una fortaleza medieval de 25 años. torres y hogar de una de las leyendas más peculiares de Cilento: durante un asedio de varios meses en el siglo XV, se dice que las mujeres de Teggiano amamantaron a los soldados para mantenerlos a salvo. vigoroso.
En una meseta en el corazón de las montañas, más allá de un laberinto de caminos agrícolas, la barroca Certosa di Padula, un antiguo monasterio y uno de los más grandes de Europa, es casi tan increíble como la ópera “Fitzcarraldo” de Werner Herzog. Entre sus joyas escondidas se encuentra una biblioteca con una escalera de caracol independiente del siglo XV y suelos de barro vidriado del siglo XVIII en azul y verde esmeralda.
Durante cinco siglos, los monjes cartujos vivieron y murieron allí, comprometidos con una vida silenciosa y solitaria. Sólo hablaban una vez por semana, durante los paseos dominicales por el bosque. El domingo de mi visita, el complejo estaba lleno de familias italianas que disfrutaban de una tarde soleada. Los niños risueños jugaban al escondite en las sombras de las arcadas abovedadas mientras los mayores bebían café expreso y refrescos de Aperol en las mesas vecinas.
La Certosa no es la única atracción de Padula que vale la pena visitar: la Casa Museo Joe Petrosino rinde homenaje a la vida del héroe policial de la ciudad de Nueva York, Joe Petrosino. Un emigrante italiano que creció en Nueva York, luchó contra la mafia a mediados del siglo XX y murió en Italia cuando vino a enfrentarse a un jefe de la mafia de Nueva York y fue asesinado por los malos.
Durante mis cinco días en Cilento no me golpeé la columna por completo: vivía de mis aplicaciones de navegación, Google Translate, un identificador de canto de pájaro y, por supuesto, mi lista de reproducción de iPhone. Pero regresé a Roma con zapatos embarrados, con una sudadera que olía a granja de búfalos y un nuevo aprecio por el interior de pulchra terra. es Italia.
